Åter till min mekaniker-serie. Några av er som läser här vet mycket väl hur man sätter ihop en cykel på bästa sätt. Men vissa av er är rena nybörjare. Så denna serie är för er som undrar lite basic vad man behöver och hur man gör för att montera ihop en cykel från scratch. Läs del 1 här och del 2 här.
Nu till del 3 där vi ska ägna oss åt det som är lite mer pilligt än föregående delmoment. Så i detta moment behöver ni tålamod och även noggrannhet. Speciellt när vi kommer till att montera höljen. Denna del kräver även vissa specialverktyg, för att göra det enkelt så visar jag dem på bilderna nedan.
Jag monterar Shimano XTRs nya Trail serie, och således så kan vissa lösningar vara annorlunda för andra märken och modellserier.
Här kommer del 3 i en enda lång skön bildserie:
Steg 1. Först måste vi få på vevlagret, och det är inte helt enkelt. För det första så kommer vevlagret med ett antal brickor som ska placeras olika beroende på hur bred ramen är.
När ni listat ut detta så kollar ni i manualen ni fått med, eller som i mitt fall på Shimanos eminenta hemsida, hur många spacers ni ska ha på varje sida.
Jag skulle ha två på drivsidan och en på ickedrivsida. Och skulle det vara så att ni vill ha drivsida-vevarm närmare ramen så rekommenderar jag inte att ta bort en bricka, då ni förskjuter centrum av vevpartiet åt vänster på detta sätt. Och har ni känsliga knän (eller flera cyklar) så kommer detta att kännas efter tag.
Vevlagret skruvar man åt med ett specialverktyg, shimano har sådana och en välsorterad cykelbutik bör även ha ett sådant för er att köpa/låna. Skruva inte åt så ni svimmar utan lagom mycket.
Sedan trycker ni in drivsidan av vevpartiet, den med hela axeln på. Lägg gärna drivsidan på ett bord med ramen ovan för att få in det ordentligt.
Tryck sedan på den anda vevarmen, och även där; försök att trycka på det ordentligt. Gärna under press med hjälp av något som inte skadar ytskiktet. Det går att FÖRSIKTIGT knacka ned den på plats likt bilden (jag behövde dock inte pga värmen). Varför gör man det? Jo för då blir nästa steg enklare.
Åtdragning av vevpartiet sker med hjälp av det lilla specialverktyget i plast som ligger i min handflata, med det så drar man åt den "mutter" som gängas i axeln (muttern jag håller med fingrarna på bilden). Har man tryckt ihop vevpartiet ordentligt så går detta enkelt och man behöver inte ta i så värst mycket för att få in vevarmarna "flush" mot lagret. Samma sak här; Skruva inte åt så ni svimmar utan lagom mycket.
Sedan är det dags att dra fast den vänstra veven, glöm inte att "säkra" veven genom att trycka ned den svarta plastbiten som sitter i springan mellan skruvarna. Varför och hur veven säkras genom detta vet jag faktiskt inte, men det stod så... Det står även hur hårt man ska dra om man har momentnyckel, jag kör dock på känn. Det blir bäst så.
När väl vevpartiet är på så är det dags att sätta på framväxeln och det är rätt enkelt, då det sitter ett pedagogiskt klistermärke på den. Så det är bara att justera höjden så att klingorna passar in, likt på bilden. MEN...
Se till att växeln blir rak mot klingorna innan det spänns åt helt. Ni ser vilken del som ska vara i linje på bilden ovan.
Nu ska bara kassetten monteras. Så leta reda på det minsta spåret i kassetten och sedan det minsta spåret på bodyn. I mitt fall fanns det en pedagogisk pil på bodyn för att hitta rätt:
Sedan trär ni på delarna av kassetten, med den stansade texten utåt och när ni kommer till enkel-kuggen så var noga med att placera en bricka mellan så avstånden blir rätt.
Sedan är det bara att spänna åt med detta verktyg. Spänn åt tills det knäpper lite, och lite till. Men inte så att det blir helt stumt och inte går att dra mer. Lagom som vanligt.
Sedan tar ni er vidare till att montera bakväxeln, och på XTRs shadow-växel gäller det att vara noga så att de två klackarna närmast växelörat ligger ann mot den lilla tappen längst ned på växelörat som på bilden ovan.
För att kunna gå vidare till nästa steg nedan. Så lär ni ha monterat styrlagret, ni kan även sätta på gaffeln genom att skydda gaffel och ram med ett par trasor lindade runt styrröret på gaffeln. Mer om montering av styrlager kommer i nästa del!
När växlarna är på plats är det dags att sätta på vajrarna, höljen och sånt vackert. Jag använder Gore Ride-On heldragna (ni ser slutet av vajern på bilden ovan) som är busigt enkla att montera. Höljets hål är lite större än vanligt och i det drar man en plastslang i vilken de specialbeläggda vajrarna löper fritt från smuts. Att montera höljena är en smaksak, jag försöker dock få finast linje med så jämn böj som möjligt och detta med kortast mängd hölje. Detta är en konstform så ni får försöka er på er detta själva. Men ett tips är att kapa lite mer första gången och sedan smått, smått kapa ned höljet så att längden blir bra. Kom bara ihåg att en centimeter gör väldigt mycket, så var försiktiga. Ett a annat tips är även att göra så här:
Man startar alltid från styret och sätt då i änden av den långa bit hölje ni har i växelreglaget (med ändskydd). Vänster reglages hölje ska gå på höger sida och vice versa. Sedan svänger man på styret likt bilden för att se hur långt hölje man behöver. Jag brukar ha så långt att höljet bromsar styret för att slå i ramen. När detta är klart fortsätter ni neråt och kapar i längder som passar.
Sist så skruvas denna lilla plugg på växelreglaget bort så att ni kan trä in vajern. Och i mitt fall måste den vita plastslangen träs igenom höljena före detta. För det är ju ingen hit att ha vajern (och den vita slangen) inuti höljet när ni klipper det i rätt längd...
Har ni nya XTR så kan ni även välja hur många klingor framväxeln ska fungera för, smart! Jag kör givetvis tvådelat, då jag inte behöver klingan med 22-tänder för att jag är så stark. Detta gjorde även att cykeln blev 30 gram lättare.
Nu kan ni förbereda för kedjemontering. Och ta då gärna på er ett par handskar, för det blir klibbigt. Sedan gör ni som följande bilder.
Växla upp bak och framväxeln till största drevet.
Lägg upp kedjan på största drevet på kassetten och framdrevet. Och lägg gärna en trasa eller likande på golvet. Antingen för att skydda golvet mot smuts eller kedjan mot smuts, det beror helt på er egna (och ev. flickväns/sambos/frus) prioriteringar.
Dra ut kedjan så att bakväxeln blir nästan helt utdragen.
Ett tips är att låsa fast kedjan på framdrevet för att kunna laborera med spänningen. Notera sedan hur många länkar som måste kapas. Använder ni inget kedjelås utan niten som är brukligt för shimanos kedjor så ska ni få två olika ändar, så att niten nitar ihop kedjan... såklart.
Ta bort de överflödiga länkarna med en kedjebrytare. Man vill ju inte ha en för lång kedja som hänge och slänger.
Och nita sedan ihop kedjan med shimanos specialnit. Även här kan ni låsa fast kedjan på framdrevet för att förenkla ihopsättningen (växla även ned bakväxeln på minsta kugget så att kedjan inte blir så spänd).
Specialniten ska sedan brytas av med hjälp av tex en tång.
När varjarna är spända och klara så är det sista ni behöver göra att markera ändlägena. Och detta gör ni vid H och L skruvarna på fram och bakväxeln. H = High och L = Low. Tex så justerar H-skruven bak så att inte växeln går in i hjulet och L-skruven så att växeln kommer tillräckligt långt ned till minsta drevet. Fram så hindrar L-skruven att kedjan ramlar ned på ramen och H-skruven så att kedjan inte faller ut på vevarmen.
Att justera så att växlarna går rent gör ni sedan på växelreglagets spännskruv där höljet går in (spännskruven syns längst till höger i bilden ovan). Och detta genom att skruva ut eller in vilket i sin tur spänner eller släpper på vajern. Spänner ni bakväxelvajern så växlar växeln upp, släpper ni så växlar den ned. Och på framväxeln är förfarandet helt motsatt. Enkelt va?
I morgon så får ni lära er de sista små knepen innan ni får se hela cykeln monterad och klar för att cyklas på.
